Suklaa uhkaa kadota maailmasta vuoteen 2050 mennessä. Syynä ovat ilmastonmuutos ja viljelijöiden riisto. Suklaayrittäjä ei menetä yöuniaan vaan luottaa ihmiskunnan kekseliäisyyteen.
Ilmastonmuutos
Kaakao voi menestyä vain kapealla alueella päiväntasaajan molemmin puolin. Juuri nämä seudut uhkaavat kuumeta liikaa aiheuttaen globaalin suklaapulan. KUVA: Essi Sutinen
Essi Sutinen
Essi Sutinen
Vantaalaisella tehdasalueella on eräs ovi, joka johtaa trooppiselle keitaalle. Fazerin vierailukeskus kätkee sisälleen kukoistavan puutarhan täynnä sademetsien hyötykasveja.
Iho muuttuu nahkeaksi heti ovesta astuessa. On kuuma. Haisee vähän mädälle. Kaiuttimista kuuluu marimba, lyömäsoitinten pamppailu ja lintujen liverrys. Jossain solisee vesi.
Täällä Vantaan laitamilla elää Suomen oloissa harvinainen kasvi. Theobroma cacao eli kaakaopuu.
Muutaman metrin korkuisen vehreän puun rungolla kasvaa keltainen, amerikkalaisen jalkapallon muotoinen ja kokoinen pötkylä. Kaakaohedelmä on valmis poimittavaksi.
Mutta puuhun se jää. Fazerin vierailukeskuksen kaakaopuut ovat ainoastaan silmän ilona muistuttamassa 200 000 vuosittaista kävijää raaka-aineiden alkuperästä.
Harva heistä kuitenkaan aavistaa, että kohta kaakao ja suklaa saattavat olla enää muisto vain. Reilun kaupan mukaan ne uhkaavat loppua maailmasta vuoteen 2050 mennessä ellei ryhdytä ripeisiin toimiin.
Kaakaon kasvattaminen ei kohta enää onnistu, sillä päiväntasaajalla ilmasto kuumenee ja kuivuu. Samalla kuihtuu miljoonien kaakaonviljelijöiden elinkeino.
Fazerin vierailukeskuksen puutarhassa trooppiset kasvit saavat elää turvassa sademetsien elinkamppailulta. KUVA: Essi Sutinen
Essi Sutinen
Kaakaon alkukoti on noin 10 000 kilometrin päässä Vantaalta. Kaakaopuut kasvavat luonnostaan päiväntasaajan tuntumassa Etelä-Amerikassa Amazon- ja Orinocojokien välisissä sademetsissä. Nykyisin nuo alueet kuuluvat Venezuelan, Kolumbian ja Brasilian valtioille.
Atsteekit uskoivat, että kaakaon siemenet olivat Quetzacoatl-jumalan lahja ihmisille.
Alkuasukkaat käyttivätkin mantelinmuotoisia kaakaopapuja maksuvälineinä, mistä juontaa juurensa kasvin alkuperäinen tieteellinen nimi amygdala pecuniaria, vapaasti suomennettuna "rahamanteli". Ruotsalaisen kasvitieteilijä Carl von Linnén antama nykyinen nimi theobroma cacao puolestaan kääntyisi kutakuinkin "jumalten ruoka, kaakao".
Alkuasukkaat valmistivat pavuista kitkerää chocolatl-nimistä juomaa, jota myös Kolumbuksen miehistö sai ensimmäisinä eurooppalaisina maistaa.
Miehistö ei kuitenkaan ymmärtänyt hyvän päälle, ja toisaalta kaakaota ei tuolloin vielä makeutettu.
Vasta löytöretkeilijä Hernán Cortés osasi arvostaa kaakaota ja ihastui siihen niin paljon, että vei sitä maistettavaksi Espanjan kuninkaan hoviin. Espanjalaiset keksivät tuotteelle nimen cacao, koska pitivät alkuperäistä chocolatl-nimeä liian hankalana ääntää.
Yksi viidestäsadasta kaakaon kukasta pölyttyy ja kehittyy hedelmäksi.
Kaakaopuiden saapuminen Fazerille ei käynyt kivuttomasti. Osa puista saatu hollantilaisilta taimitarhoilta, ja Suomeen tulo aiheutti niille selvästi kärsimystä.
Valokuvissa kasvit olivat vielä uhkeita ja virkeitä, mutta saapuessaan Vantaalle kaksi vuotta sitten ne olivat pahasti vioittuneet.
“Sanoin, että tarvitsen puoli vuotta saadakseni ne taas kukoistamaan, ja puoli vuotta se otti”, Fazerin vierailukeskuksen puutarhuri, hortonomi Katja Uski tokaisee.
Vihreä lämpäre on Uskin henkireikä. Kasvilamppujen loisteessa puuhailu illan hämärissä on tehokasta terapiaa. Uski sanoo, ettei ole koskaan kokenut kaamosmasennusta.
Hän on pitkällä urallaan erikoistunut juuri trooppisiin kasveihin, ja tietää tasan tarkkaan, mitä kaakao tarvitsee – ja mitä voi tehdä väärin.
Arvokkaalle tropiikin hedelmälle eivät ihan mitkä tahansa olosuhteet kelpaakaan. Kaakao vaatii valtavasti ilmankosteutta, valoa ja lämpöä. Janoinenkin se on. Fazerilassa puiden alla on yli metri multaa, joka ravitsee vaativaa kasvia.
“Trooppiselle kasville olisi kaikkein ikävintä joutua pimeään, kylmään ja kuivaan ilmaan”, Uski sanoo.
Jumalten ruoka tulee varsin erikoisesta puusta. Kaakao on kauliflorinen kasvi, eli sen kukat ja hedelmät kasvavat suoraan puun rungolla. Kukat ovat pieniä ja vaatimattomia.
Ennen Katja Uski pölytti ne pensselillä, mutta nykyään Fazerilan puutarhassa asuu sinne vaivihkaa livahtaneita pikkuhyönteisiä, jotka tekevät työn.
Uskin mukaan yksi viidestäsadasta kukasta pölyttyy ja kehittyy hedelmäksi.
Hedelmän poimimisen jälkeen täytyy tehdä vielä paljon työtä, jotta siitä saadaan kaakaojauhetta – saati suklaata.
Kypsän hedelmän sisus on täynnä valkoisia hyytelömäisiä papanoita. Valkoinen aines on maltoa, joka kaakaon käsittelyssä fermentoidaan pois eli poistetaan käymisteitse. Jäljelle jää rasvaisia kaakaopapuja, joista puristetaan irti kaakaovoi. Tästä jäljelle jäävästä kaakaomassasta saadaan kaakaojauhetta.
Jos on joskus maistanut miltei sataprosenttista kaakaojauhetta, tietää, että se on sellaisenaan hyvin väkevää.
“Ensimmäisestä kaakaosadostamme tehtiin kaakaojauhetta, ja siitä tuli todella aromikasta”, Uski kehaisee.
Sen jälkeen puutarhan hedelmiä ei ole juuri käytetty. Sadosta ei saa suuria määriä raaka-ainetta, eikä Suomen oloissa olisi mitään järkeä moista yrittääkään.
Kaakaon latinankielinen nimi on Carl von Linnén antama, ja se tarkoittaa "jumalten ruoka, kaakao". KUVA: Essi Sutinen
Essi Sutinen
Kaakaon kasvattaminen on riskialtista bisnestä, eikä se ole taloudellisesti kannattavaa Suomen ulkopuolellakaan.
Vuoden 2016 lopulla kaakao koki poikkeuksellisen pahan hintasokin. Raaka-aineen hinta putosi vuodenvaihteessa liki 40 prosenttia. Hinta ei ole palannut entiselle tasolle. Useat viljelijät ovat siirtyneet tai harkitsevat siirtymistä kumipuun kasvattamiseen, sillä siitä saa paremman tuoton.
Tällä hetkellä suurin osa maailman kaakaosta viljellään Länsi-Afrikassa. Suurimmat tuottajamaat ovat Ghana ja Norsunluurannikko. Muita tärkeitä tuottajamaita ovat Ecuador, Indonesia ja Nigeria. Vain murto-osa maailman kaakaosta viljellään sen alkuperäisillä kotiseuduilla.
Ghana ja Norsunluurannikko sijaitsevat Afrikan tähden pelilaudalla suunnilleen Gold Coastin tienoilla. Pelissä kyseisestä paikasta saa kaksinkertaisen voiton, jos pelimerkin alta paljastuu jalokivi.
Kaakaonviljelijä ei pelaa upporikasta vaan lähinnä rutiköyhää. Norsunluurannikkolainen viljelijä ansaitsee keskimäärin 0,78 dollaria eli 0,74 euroa päivässä. Reilun kaupan arvion mukaan elämiseen riittävä toimeentulo olisi 2,51 dollaria eli 2,37 euroa päivässä.
Suomen Reilun kaupan vastuullisuuspäällikkö Tytti Nahin mukaan elämiseen riittävillä tuloilla tarkoitetaan sellaista summaa, jolla perhe saa tyydytettyä perustarpeet, esimerkiksi vaatteet ja ruuan.
“Se ei ole ylellisyyttä tai kenenkään varsinainen unelma, mutta kuitenkin ihmisarvolle sopiva tulotaso.”
Totuus kuitenkin on, että vain harvan viljelijän tulot yltävät edes siedettävälle tasolle.
“Noin 60 prosenttia kaakaonviljelijöistä jää äärimmäisen köyhyysrajan alle. Eihän kukaan anna silloin oman lapsensa ryhtyä viljelijäksi, eikä lapsi halua jäädä loukkuun surkeaan tulotasoon.”
Miljoonat lapset ovat kuitenkin jääneet köyhyyden vangiksi. Nahi muistuttaa, että Länsi-Afrikan kaakaoviljelmillä työskentelee enemmän lapsia kuin aikuisia. Reilu kauppa edellyttää viljelijöiltään, että nämä laittavat lapsensa kouluun. Vasta sitten ne voivat saada Reilun kaupan palkkaa.
Köyhyys on Nahin mukaan toinen kahdesta suurimmasta syystä, miksi kaakaon tulevaisuus on uhattuna. Toinen on ilmastonmuutos.
Ilmastonmuutos on jonon ensimmäinen kaatuva dominopalikka, joka tulee ennen pitkää tekemään kaakaonviljelystä hyvin hankalaa.
Kaakaon luonnollinen elinympäristö on kapea, ja juuri sinne ilmastonmuutos iskee todennäköisesti keskivertoa kovemmin.
Kaakaon viljely onnistuu vain trooppisilla sademetsäalueilla noin 20 astetta päiväntasaajan molemmin puolin. Näiden alueiden keskilämpötilojen odotetaan nousevan yli kaksi celsiusastetta vuoteen 2050 mennessä.
Korkeat lämpötilat eivät sinänsä ole mitään uutta maailman kuumimmissa kolkissa, mutta liika kuumuus verottaa kaakaopuiden tarvitsemaa kosteutta. Päiväntasaajan maissa kuivista kausista on tullut jo nyt pidempiä ja sadekausista lyhyempiä.
Viljelijät ovat alkaneet käsittää, ettei enää ole kyse vain muutamista huonoista vuosista vaan huonosta tulevaisuudesta. Globaali suklaapula voi puhjeta.
Länsi-Afrikasta on kaadettu jo Hollannin kokoinen pläntti alkuperäistä sademetsää viljelmien tieltä.
Saharan alapuolisella sademetsävyöhykkeellä satokauden odotetaan lyhenevän 20 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
Kun sadot jäävät heikoiksi, myös viljelijöiden tulot kärsivät. Suurin osa maailman kaakaosta viljellään pienillä perhetiloilla, joilla olosuhteet ovat usein alkeelliset. Jos viljelijän tärkein tulonlähde eli sato heikkenee, hän on pulassa.
Pienviljelijöillä ei ole varaa parantaa tilansa tuottavuutta, joten he muuttavat toisaalle ja perustavat uuden plantaasin. Sitä varten on raivattava sademetsää. Viljelmä vanhenee puolessa vuosisadassa ja sama toistuu.
Näin ei kuitenkaan voida enää jatkaa, koska yli 90 prosenttia Länsi-Afrikan sademetsistä on jo tuhoutunut.
Reilun kaupan Tytti Nahin mukaan vanhojen aarniometsien häviäminen on Ghanassa ja Norsunluurannikolla nopeampaa kuin missään muualla maailmassa.
Vuoden 2018 kaakaobarometrin mukaan Länsi-Afrikasta on kaadettu jo Hollannin kokoinen pläntti alkuperäistä sademetsää. Nyt sen tilalla on viljelymaata, joka tuottaa kutakuinkin Euroopan unionin kulutusta vastaavan määrän kaakaota.
Jonnekin viljelijän täytyy silti mennä, kun hän joutuu hylkäämään vanhan, tuottamattoman plantaasinsa. Norsunluurannikolla onkin useita luonnonsuojelualueilla sijaitsevia laittomia kaakaokyliä.
Eri arvioiden mukaan noin 30–40 prosenttia Norsunluurannikolla tuotetusta kaakaosta tulee näiltä laittomilta viljelmiltä. Tätä ei kauppojen suklaapatukoiden kääreessä kerrota, mutta paikalliset viranomaiset ovat kyllä asiasta hyvin tietoisia.
Jokainen suomalainen tunnistaa Fazerin sinisävyisen suklaakääreen. Fazerin ja muiden suurten makeisvalmistajien suklaalevyt valmistuvat liukuhihnalla, mutta suomalaista käsintehtyä suklaata löytyy kyllä, jos osaa etsiä.
Sellaista suklaata valmistaa iittalalainen Kultasuklaa.
Yrityksen tehtaanmyymälä sijaitsee entisen Kalvolan kunnan keskustaajamassa Iittalassa reilun varttitunnin ajomatkan päässä Hämeenlinnasta Tampereen suuntaan. Pikkuinen tehdas toimii edelleen samassa punaisessa puutalossa Iittalan Lasimäellä, minne se alkujaan perustettiin vuonna 1991.
Puutalon sisäänkäynnillä pullistelee itse joulupukki.
Vaneripukki on ollut paikoillaan vuosikymmenet. Toisessa kädessään se pitelee kylttiä, jossa lukee seitsemällä eri kielellä “Joulupukin virallinen suklaapaja”.
Kultasuklaan vaneripukki toivottaa suklaan ystävät tervetulleiksi tehtaanmyymälän ovella. KUVA: Essi Sutinen
Essi Sutinen
Puodin toisella laidalla on ikkuna, josta näkee suoraan suklaatehtaaseen. Lasin takana häärii neljä työntekijää. He sekoittavat ja pursottavat valuvaa suklaamassaa, pinoavat peltejä ja kopauttelevat konvehteja ulos muoteistaan. Puodin puolelle kuuluu kova tärisevä ääni.
Mielikuvat joulupukin suklaapajasta eivät tunnu enää kaukaisilta. Pienet valkoiset myssyt ovat kuin hygieeniset tonttulakit.
“Tuossa valmistuu näköjään omena-kanelivalkosuklaata, joka on meidän perinteinen joulumaku”, sanoo pajan pomo, suklaayrittäjä Juha-Pekka Kärkkäinen ja nyökkää ikkunan suuntaan.
Joulu on suklaan paras sesonki. Lokakuu, marraskuu ja joulukuu ovat vuoden kolme kiireisintä kuukautta, jolloin tehtaassa on vähintään yhtä kova hoppu kuin Korvatunturilla.
Ei ihme, sillä kaikki suklaa tehdään käsityönä, ja siitä Kärkkäinen on ylpeä.
“Mekin voisimme vaihtaa linjaston koneiksi, mutta emme halua tehdä sitä. Käsityö on se arvonlisä, mihin nojaamme.”
Tämän lähemmäs käsityötä vierailijat eivät kuitenkaan pääse, sillä ikkunan takana on liikesalaisuuksia.
Kärkkäisen mukaan Kultasuklaa kehitti ensimmäisenä esimerkiksi piparisuklaan ja salmiakkivalkosuklaan. Pian muut tulivat perässä ja alkoivat tehdä samoja makuja isommin.
Yrittäjää se harmittaa, vaikka Kärkkäinen myöntääkin, että kilpailijoiden tekemisiä seurataan tarkasti myös Iittalassa.
Suklaaresepteistä hän vaikenee siis visusti, mutta tuotteiden valmistusta hän kuvailee yleisesti.
Kaakaopapuja tehtaalla ei käsitellä, vaan kaakaomassa tulee tukkurilta Euroopasta. Suklaassa käytetty kaakao on peräisin kolmesta eri maasta kolmelta eri mantereelta: Norsunluurannikolta, Ecuadorista ja Indonesiasta. Perillä Iittalassa kaakaolaadut sekoitetaan ja suklaan valmistus voi alkaa.
Levyille, konvehdeille ja suklaahahmoille on tietysti omat valmistustapansa, mutta käytännössä kaikki pursotetaan käsin muotteihin ja tärytetään ritilän päällä koneellisesti. Täryttämällä suklaasta saadaan ilmakuplat pois ja aiheutetaan ylimääräistä meteliä myymälään.
Seuraavaksi suklaa temperoidaan. Sitä käsitellään huolellisesti tietyissä lämpötiloissa, mikä takaa sen, että suklaasta tulee kovaa ja kiiltävää. Temperoinnin jälkeen suklaa säilyy kiinteänä huoneenlämmössä mutta sulaa suussa.
“Kyse on siis erilaisista kaakaon kristalleista, jotka pitää saada rikki eri lämpötiloissa. Tämä on se kriittisin vaihe, koska jos se menee pieleen, suklaasta tulee pehmeää höttöä.”
Lopuksi suklaa jäähdytetään ja kopautetaan ulos muoteista. Tunnissa valmistuu tuhansia suklaalevyjä ja kymmeniä suklaafiguureja.
Kultasuklaan reseptiikka on vain harvojen tuntema salaisuus. KUVA: Essi Sutinen
Essi Sutinen
Kultasuklaa valmistaa Kärkkäisen mukaan 60 000 kiloa suklaata vuodessa. Suurin osa siitä on maitosuklaata.
Tummaa ja valkoista suklaata menee paljon vähemmän. Myynnissä ne eivät enää pärjää suklaaperheen uudelle kruununjalokivelle, rubiinisuklaalle.
Pari vuotta sitten markkinoille tuli uusi suklaalaji ensi kertaa sitten 1930-luvun, jolloin valkosuklaa keksittiin. Luonnostaan vispipuuronvärinen rubiinisuklaa on lanseerattu neljänneksi suklaalajiksi.
Suklaa valmistetaan erityisistä kaakaopavuista, joissa on omaperäinen, marjainen, jopa vadelmainen maku.
Kärkkäinen kertoo, että Kultasuklaa sai hyvän sopimuksen tukkurin kanssa, ja sen ansiosta rubiinisuklaata on myynnissä ympäri vuoden. Nyt se on yrityksen toiseksi suosituin suklaalaji maitosuklaan jälkeen.
Juuri uudet makuvaltaukset ovat Kärkkäisen mukaan Kultasuklaan kilpailuetu isojen makeisvalmistajien hallitsemilla markkinoilla. Suklaaseen voi piilottaa yllättäviäkin makuja, kuten tyrniä, härkäpapua ja jopa sirkkoja.
Hinnalla yritys ei voi kilpailla, koska käsillä tekeminen maksaa.
Myös uuden keksiminen on joskus uuvuttavaa.
“Se on meille Damokleen miekka. Jos et keksi, niin et pysy mukana”, Kärkkäinen muotoilee.
“Tulee kymmeniä huteja ja yksi osuma.”
Pienessä Kultasuklaan tehtaassa häärii kerrallaan nelisen työntekijää. Näissä tiloissa valmistuu vuoden aikana noin 60 000 kiloa suklaata. KUVA: Essi Sutinen
Essi Sutinen
Suklaa tuotannon ongelmista on alettu viime vuosina puhua selvästi aiempaa enemmän. Suklaanystävistä yhä useampi haluaa varmistua siitä, että ostoskoriin päätyy eettisesti tuotettua suklaata.
Kaikesta maailman kaakaosta yli neljännes viljellään jonkin kansainvälisen sertifioinnin tai yritysten oman sertifioinnin alla.
Kaakaobisneksessä toimii kolme isoa sertifiointijärjestelmää: Reilu kauppa, UTZ ja Rainforest Alliance. UTZ yhdistyi Rainforest Allianceen vuonna 2018. Brändit jatkavat toistaiseksi erillisinä siihen saakka, kunnes niiden uusi ohjelma julkaistaan kesällä 2020.
Fazer on Suomen suurin makeisvalmistaja, ja myös siellä vastuullisuus on otettu tosissaan. Yrityksen mukaan kaikki sen suklaa on vastuullisesti tuotettua. Fazerilla on kaikki kolme sertifikaattia ja lisäksi omat viljelijäohjelmat.
Niiden kautta autetaan viljelijäyhteisöjä Nigeriassa ja Norsunluurannikolla. Nigeriaan Fazer on ohjelmansa aikana perustanut muun muassa kaksi koulua.
Fazer perustelee viljelijäohjelmiaan sillä, että yritys haluaa tukea ja auttaa myös niitä viljelijöitä, jotka eivät kuulu sertifiointijärjestelmien piiriin. Viljelijäohjelmien kautta tilallisille opetetaan nykyaikaista viljelytekniikkaa, minkä pitäisi kohentaa satoja ja siten antaa paremman toimeentulon.
“Tiedämme, ettei ketjun alkupäässä välttämättä toimita aina vastuullisesti."
Maailman suurin suklaavalmistaja on yhdysvaltalainen Mondelēz International, jonka jälkeen tulevat Nestlé ja Mars. Kaikilla kolmella on omat vastuullisuusohjelmansa kaakaolle.
Mondelēzin Suomessa myytäviä tuotteita ovat muun muassa Toblerone, Maraboun ja Milkan suklaalevyt sekä O'boy-kaakaojauhe. Mondelēz lupailee, että vuoteen 2025 mennessä kaikki sen kaakao on tuotettu yrityksen oman vastuullisuusohjelman kautta.
Yritysten vastuullisuutta tarkkailevan Finnwatchin mukaan kuluttajien pitäisi suhtautua varauksella yritysten omiin sertifiointeihin ja suosia yleisesti tunnettuja, kolmannen osapuolen sertifiointeja.
Kultasuklaalla on UTZ-sertifiointi. Yrittäjä Juha-Pekka Kärkkäisen mukaan yrityksillä on nykyään sosiaalinen pakko osoittaa vastuullisuutensa, vaikka laki ei sertifiointia edellytäkään.
Kärkkäinen ja hänen liikekumppaninsa Juri Kaskela tulivat Kultasuklaaseen kolme vuotta sitten. Tuolloin yrityksen suklaa ei ollut vielä sertifioitua. Miehet runnoivat sertifikaatin läpi vuodessa.
“Tiedämme, ettei ketjun alkupäässä välttämättä toimita aina vastuullisesti. Haluamme varmistaa, että siellä on käytetty asianmukaisia menetelmiä ja henkilöstöä.”
Voiko yrittäjä kuitenkaan luottaa siihen, ettei alkutuotannossa esimerkiksi käytetä lapsityövoimaa?
“Kukaan ei voi sitä sataprosenttisesti varmistaa. Ei kukaan”, Kärkkäinen toteaa.
Hänen mielestään sertifikaatti on kuitenkin parempi kuin ei mitään. Yrittäjänä hän haluaa luottaa siihen, että sertifikaatit ainakin yrittävät hoitaa oman ydintoimintansa puhtain paperein.
Kuinka suklaalevyn valintaa puntaroiva suomalainen voisi sitten varmistua siitä, ettei tee vahingossa syntiä ostaessaan viikonloppuherkkuja? Riittääkö sertifikaatti kääreessä?
Reilun kaupan vastuullisuuspäällikkö Tytti Nahin mukaan ei ole mitään yleistä vastausta siihen, mitä ongelmia kaakaon sertifioinnilla voidaan ratkaista. Hänen mukaansa se riippuu sertifioinnin kriteereistä. Jotkut sertifikaatit ottavat kontolleen ihmisoikeudet, toiset luonnonsuojelun ja kolmannet taloudellisen vastuun.
Reilu kauppa on perinteisesti ollut viljelijöiden ansioiden parantamiseen keskittynyt sertifikaatti. Reilu kauppa maksaa vähintään 2400 dollaria kaakaotonnilta. Rainforest Alliancella ja UTZ:lla pohjahintaa ei ole, mutta brändien yhdistymisen jälkeen sellaista on suunniteltu.
Kansainvälisen kaakaonviljelijöiden oikeuksia valvovan kattojärjestö Voice Networkin mielestä mitään sertifiointia ei tällä hetkellä voi kutsua kestäväksi. Kansalaisjärjestöjen toimijat ovat toistuvasti löytäneet näyttöä lapsityövoiman käytöstä ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta myös sertifioidun kaakaon tuotannosta.
Lisäksi sertifiointijärjestelmän piirissä olevien viljelijöiden minimipalkka on Voice Networkin mukaan vielä kaukana elämiseen riittävästä toimeentulosta. Tietenkään moni viljelijä ei saa edes minimipalkkaa.
Ghanan ja Norsunluurannikon hallitukset ilmoittivat hiljattain nostavansa kaakaonviljelijöiden palkkoja huomattavasti satokautena 2020–2021. Jatkossa hallitukset perivät kaakaon ostajilta 400 dollarin lisäkorvauksen kaakaotonnilta.
Muutoksen ansiosta viljelijöiden palkkojen on tarkoitus nousta takaisin samalle tasolle kuin ennen vuoden 2016 hintaromahdusta. Alku sekin, vaikka kansalaisjärjestöjen mielestä viljelijän saama korvaus olisi silti edelleen liian pieni.
Voice Networkin mukaan muutos on historiallinen. Järjestön mukaan Ghanan ja Norsunluurannikon hallitukset ovat nyt kunnianhimoisempia kuin sertifiointijärjestelmät.
Kultasuklaan yrittäjä Juha-Pekka Kärkkäinen ei luota edullisen markettisuklaan eettisyyteen. Kuvassa Kultasuklaan levyjä Iittalan tehtaanmyymälässä. KUVA: Essi Sutinen.
Essi Sutinen
Hyvissä ajoin ennen joulua marketit raivaavat neliötilaa joulukalentereille, konvehtirasioille ja kaikenlaisille suklaaherkuille. Kauppojen karkkiosastoista tulee kansainvälisten suklaajättien paraatiesitys.
Kultasuklaan yrittäjä Juha-Pekka Kärkkäinen ei ole näystä ihan mielissään.
“Katson kauhistellen markettien hyllyillä näkyviä kilohintoja. Kun mennään alle kympin kilohintoihin, herää kysymys, mitä on tehty ja mitä raaka-aineita on käytetty”, hän tuumii.
Kärkkäinen oikeastaan toivoo, että suklaan arvostus palaisi atsteekkien aikoihin, ja herkusta tulisi taas “premium-tuote”, jota nautitaan vain erityistilanteissa. Hienon raaka-aineen ei ole ehkä tarkoituskaan kestää massatuotannon paineita.
Kärkkäisen mukaan kaakaon sadoissa jo on nähty heittoja ja hintapörssissä on ollut tulenarkaa.
Hän kuitenkin suhtautuu skeptisesti siihen, että suklaa loppuisi kolmessa vuosikymmenessä. Hän muistaa lukeneensa joskus uutisen, jossa suklaan peloteltiin loppuvan vuonna 2021. Nyt ei ihan näytä siltä.
“Sen verran olen optimisti, että uskon, että me ihmiset pystymme ilmastonmuutosta suitsimaan, hallitsemaan ja sopeutumaan siihen.”
Kärkkäinen luottaa siihen, että ihmisen kekseliäisyys tuottaa uusia teknologioita ja oivalluksia, joilla raaka-aineen tulevaisuus turvataan. Ainakin viljely pitäisi Kärkkäisen mielestä nykyaikaistaa.
Ehkä kaakaota voisi viljellä jonain päivänä Suomessa, hän visioi.
“Mutta siihen en usko, että suklaa loppuu 2050. En menetä yöuniani sen takia.”
Fazerin vierailukeskuksen puutarhan kaakaopuista vanhimmat ovat jo eläkeläisiä. Ne eivät ehkä ole todistamassa, mitä tapahtuu vuonna 2050. Puiden lehvien suojassa on pienempiä pensaita, joilla on toivoa.
Hortonomi Katja Uski ei mieti hetkeäkään, kun häneltä kysyy, voisiko kaakaota viljellä elintarvikkeeksi Suomessa.
“Siinä ei vain ole taloudellisesti mitään järkeä. Kukinnasta kypsään hedelmään saattaa kestää puolikin vuotta. Energia, mitä siihen tarvitaan, maksaa niin paljon, ettei kukaan järkevä ihminen rupea kaakaopuita täällä sadon vuoksi kasvattamaan tai siitä maksamaan.”
Uskin mukaan aina silloin tällöin jotkut uskaliaat fantasioivat eksoottisten tuotantokasvien kasvattamisesta Suomessa. Silloin hän toteaa, että muuten kiva, mutta kasvit ovat ihan väärät.
Sillä kaakaon paikka on päiväntasaajalla, missä valo, kosteus ja lämpö ovat kohdillaan. Ainakin toistaiseksi.
Jutun lähteinä on käytetty myös Voice Networkin laatimaa vuoden 2018 kaakaobarometriä ja muita raportteja, Timo Voipion teosta "Tropiikin lahjoja: kahvin, teen ja kaakaon talous- ja sosiaalihistoriaa" sekä haastateltu Fazerin vierailukeskuksen johtajaa Anu Kokkoa.